脆米琳

mola很懒:

（逗逼PO主漏发了一章，实在抱歉，赶紧补上，望见谅。谢谢！）

在小火车的岚山站（トロッコ嵐山駅）下车，开始岚山的徒步之旅。我本以为大熊猫之所以只在天朝能繁育的直接原因是，有广袤的竹林可供滚滚食用，没想到在岚山也能有幸漫步在大片竹林小径之中。

深秋初冬更迭的季节，依然绿意盎然的竹叶，茂密地险些遮蔽住阳光的倾洒。风吹过，是悉悉索索尖叶擦碰过的痕迹，摇曳的光影似幻影斑驳，在面前交织成网，又一阵风把组织重新打乱构建。仿佛走在其中都能感触到植物的生命，生长的顽强，一个用绿色浇筑而成的世外桃源，如此动人清新。

走出竹林，走入现实，后知后觉地意识到滴落在头顶的是雨水，触及到的空气都格外凉，似要渗入骨髓的寒意。竹林尽头天龙寺，看山看林看一滩池水柔软人心。天龙寺的曹源池庭院，巧妙的融入到自然本源，又精巧地如同小家碧玉般衬托出后方群山的巍峨。

进入本堂参拜，需要追加100円的差价，作为对庭院门票的补充。在我原有的佛教知识库中，以为方丈仅是住持的另一种称谓，或者是得道高僧的尊称。在岛国寻访了不少寺庙后，才晓得原来方丈也是一种建筑的名称。天龙寺的方丈和书院以回廊相连，需要脱鞋进入。其中，方丈只能在外围的窄廊间观望，其中的龙型画饰分外瞩目，不知是否为了响应“天龙”二字而作。

书院又称小方丈，可以随意进入期间，感觉脚踩席垫的实感。而更多的享受，来自于有个屋檐挡风遮雨，又能毫无障碍的欣赏庭院中的美景。似乎这建筑和庭院间的距离都是巧妙计算过的，恰好能将园中之景收入眼中，也余下足够的空间让访客穿梭于庭院也不嫌拥挤。

空气中的水汽愈加放肆，就像为了应景一般，逛岚山就要来点雨水。这会儿还不知道，当年周恩来总理到访岚山时也恰逢雨露，并作下《雨中岚山》的诗篇：

雨中二次游岚山

两岸苍松

夹着几株樱

到尽处

突见一山高

流出泉水绿如许

绕石照人

潇潇雨雾蒙浓

一线阳光穿云出

愈见娇妍

人间的万象真理

愈求愈模糊

模糊中偶然见着一点光明

真愈觉娇妍

（图片来自于网络）

实际上，岚山的“成名”和诗作有着千丝万缕的联系，在岚山东地区、龟山地区、长神之杜地区、奥野野宫地区、野野宫地区共有一百首出自文人墨客的诗被刻在石头上，组成了著名的“小仓百人一首”景观群。是了，散步在这般美景丛中，多少会想充当一回文艺咖，想要抒发一下脑海中止不住翻腾的思绪，更不用提大艺术家们的激荡情怀了。

渡月桥，因“月亮弯弯像跨于桥上”而得名。它将河流分界，上游部分被称为“保津川”，下游则是“桂川”。桥面上来往的人流车流络绎不绝，就像这水流奔腾不息。常寂光寺的多宝塔，别具一格地戴着白色“围巾”，有那么一丝巧克力中的奶油夹心意味。

常说柿子不可同大闸蟹一道食用，想必这柿子该是中秋佳节的果物，即是在丰收的季节成熟。许是深山中的气温偏低，到了12月下旬，依然能寻到几株火红的柿子树给游人带来惊喜。虽然这残留的柿子显得有几分萧肃，但默默的红着，嗅得到植物的强大。

野宫神社也在竹林小道的附近，穿过幽静的密林，向着热闹的人声走去访客寻到。这座神社以求姻缘和学业闻名遐迩，来这里参拜的大多数是成双成对的眷恋，也有少女们来祈祷桃花运，恋情顺利。这儿还有日本最古老的黑木鸟居，不同于朱红色的鸟居，这坐古老的鸟居将树皮保留下来而制成鸟居形状。见过枯山水再看到藓苔庭园，不禁感叹岛国园丁的想象力，在野宫神社的一角庭院中，用藓苔代替水来表达流动的意境。